Alisamento e Relaxamento

Hoje em dia as pessoas recorrem muito as processos químicos para domar os fios. Muitas vezes não sabem o que estão aplicando e se é necessário aquele tipo de processo. Por esse motivo é importante ir a um salão de cabeleireiro de confiança, para que ele possa analisar o seu fio e escolher o processo mais indicado e que tenha o efeito que queira. A ajuda de um profissional químico também é muito importante. Por isso, aqui está parte do que aprendi sobre estes processos bastante utilizados: o alisamento e o relaxamento.

Alisamento- deixa os fios lisos e sem volume.
Relaxamento- deixa os cachos maiores e sem volume.

Como funcionam?

O cabelo é constituido por uma proteína fibrosa, a queratina. Esta contém alto teor de enxofre, devido a presença do aminoácido cistina.

Através da cutícula ocorrem os processos de difusão de reagentes químicos para o interior do fio, mas é o córtex o responsável pela curvatura do cabelo. Para modificar essa curvatura é necessário alterar a estrutura do córtex, que é mantida através de ligações.

O fio de cabelo é estruturado através de três tipos de ligações:

Hidrogênio- são ligações fracas, rompidas pela presença de água. Promovem o efeito liso temporário.
Salinas- são ligações intermediárias. Desaparecem quando o cabelo é colocado em soluções ácidas ou básicas. São interações eletrostáticas.
Enxofre- são ligações fortes (covalentes). Formadas quando um átomo de enxofre se liga a outro átomo de uma cadeia vizinha (o aminoácido cistina que citamos acima). Para mudar a curvatura é necessário quebrar essas ligações que estabilizam a estrutura da queratina, promovendo mudanças permanentes. Então é aqui que os ativos do alisamento e do relaxamento reagem.

Princípios Ativos

NaOH (Hidróxido de Sódio)

O processo ocorre em pH 13*, sendo assim bem irritante quando em contato com a pele.
É preciso proteger o couro cabeludo antes da aplicação, normalmente se usa vaselina sólida, o que torna difícil sua remoção.
O sódio é facilmente hidrolisável, portanto se ele não for removido por completo após a aplicação, corre o risco de hidrolisar e promover novamente o aumento no ph.
Indicado para cabelos crespos (afro).
Não deve ser usado com tintura.

Hidróxido de Guanidina

É uma mistura entre duas substâncias, o hidroxído de cálcio e o carbonato de guanidina.
Não é estável, portanto é preciso ser preparado na hora da apliacação.
pH 11*.
Indicado para cabelos crespos e sensíveis, além de mistos e frisados.
Se usar tinturas pode causar danos médios ao cabelo.

LIOH (Hidróxido de Lítio)

Menos hidrolisável, por exemplo que o NaOH. Com isso menos irritante.
Menos solúvel. Portanto propício a não homogênização, caso este for mal formulado. Assim corre o risco de se ter uma dosagem maior em certos pontos e menor em outros.
É um processo intermediário a NaOH e a Guanidina.
Indicado para cabelos crespos (afros).

Base de Ácido Tioglicólico ou Tiolactato

Procedimentos com essa base necessitam de agentes neutralizantes. Podem ser eles: Amônia (com pH em torno de 10 e é mais permeavél que a monoetanolamina, porém é tóxica se inalada); Monoetanolamina (pH em torno de 10, odor menor).
Normalmente são usados em mistura ao Hidróxido de Sódio.
pH 9*.
Indicado para cabelos com a raiz lisa e levemente ondulados.
Pode ser usado com tinturas.

*Entenda mais sobre o pH aqui.

O oxoacetamida de carbocisteína e o ácido glioxílico são os mais novos alisamentos usados nos salões. Estes prometem substituir o formol, porém ainda não se tem o reconhecimento da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

É importante ficar atento!

Quando um cabelo é alisado com NaOH ou Guanidina, temos resíduos de Cálcio ou Sódio na fibra, portanto se utilizarmos o Tioglicolato com esses íons, vamos ter como produto o Tioglicolato de Cálcio ou de Sódio, ambos rompem todas as ligações dissulfídicas sendo ótimos depilatórios e Não alisantes.

Verifique se seu cabelo encontra em condições boas, pois esses processos acabam retirando substâncias que protegem o cabelo, como proteínas e hidrolipídicos. É válido fazer o teste de mecha.

É preciso ter cuidados redobrados após esses processos químicos, pois os fios ficam muito fragilizados.

É essencial a ajuda de um profissional para a aplicação. Além disso peça sempre a ele para abrir a embalagem na sua frente, evitando com que ele misture outros produtos.

Espero ter ajudado vocês!

Bjosss ♥